Reiseberichte
Pakistan - Dam Mast Qalander (Februar 2008)
Verfasst am 29.09.2009.
Anfang Februar 2008 überqueren mein Freund Peter und ich unter einem bleigrauen Himmel die indisch-pakistanische Grenze nahe Lahore. Je nach politischer Situation und Sicherheitslage, wollen wir der Route Alexanders des Großen folgen und nahe dem Indus bis nach Sehwan Sharif reisen."Nein, in Sehwan Sharif braucht ihr nichts zu befürchten, dort steht ihr unter dem Schutz von Lal Shabaz Qalander". Der Beamte der Staatlichen Tourismusbehörde in Lahore zerstreut freundlich lächelnd unsere Sicherheitsbedenken. Ohne Zweifel sind diese jedoch berechtigt. Das Land erlebte in den letzten Monaten eine grausame Anschlagswelle. In der North-West-Frontier- Province und Beluchistan geht die Armee mit aller Härte gegen Islamische Extremisten und Terroristen vor. In einem Krieg ohne erkennbare Fronten, leidet immer öfter die Zivilbevölkerung. Das Preisniveau für Grundnahrungsmittel und Benzin steigt und steigt. General und Militärdiktator Pervez Musharaf proklamierte den Ausnahmezustand für die Islamische Republik. Die aus dem Exil zurückkehrende charismatische Benazir Bhutto und für Januar angekündigte Wahlen schürten die Hoffnung von Millionen Menschen auf einen - wie schon so oft versprochenen - demokratischen Neuanfang. Das tödliche Attentat vom 27.12.2007 zerstörte nicht nur den Glauben an eine stabile Zukunft, es lähmte die Menschen, machte sie müde. Wieder wurde der Wahltermin verschoben, diesmal auf den 18. Februar.
Ruckartig fährt der Zug an, nun sind wir also auf dem Weg in den Sindh, die Heimatprovinz der Bhuttofamilie. Sehwan Sharif liegt nur 200 Kilometer nördlich von Karachi. Wenn es einen Ort der Ruhe und des Friedens in diesem Land gibt, so werden wir diesen am Grabmal des mystischen islamischen Heiligen finden. Während der Zug die letzten Elendsviertel von Lahore passiert, versuche ich mir Lal Shabaz Qalander und sein Leben vorzustellen: Im 13.Jahrhundert verlässt er seine persische Heimat bei Täbris und lässt sich nach langer Wanderschaft im Industal nieder. Damals trug er noch den Namen Usman Marwandi. Zahlreiche Wunder werden ihm nachgesagt, zudem predigte er Toleranz zwischen den Religionen des Hinduismus und Islams. Er wurde als Ratgeber und Heiler augesucht. Ehrfürchtig bezeichnete man ihn als Qalander, einen der keine Grenzen kennt, der die Erdanziehungskraft überwindet und wie ein Falke (Shabaz) zum Himmel aufsteigen kann. Lal, rot, kennzeichnete die Farbe seines Gewands. Die Verehrung von Heiligen ist vor allem auf dem Subkontinent stark ausgeprägt. Ihre Schreine sind Ziel von Millionen Pilgern.
Mittlerweile haben wir den Zug verlassen und legen die letzten 150 Kilometer in einem Sammeltaxi zurück. Als ich den Fahrer sehe, ahne ich schon die nächsten schrecklichen drei Stunden voraus. Um die Fahrweise auf pakistanischen Straßen zu charaterisieren, fällt mir der Vergleich mit den Streitwagen der persischen Armeen ein, die auf die Fußsoldaten Alexanders zurasten. Wenn dann so ein Minibusfahrer noch eine Tarnjacke trägt, wird es eine unvergessliche Fahrt werden, vorausgesetzt man wird den Höllenritt überleben. In diesem Gewerbe ist Zeit pures Geld, es macht eben einen Unterschied, ob der Bus nur zwei, oder vielleicht drei Fahrten am Tag zwischen Sukkur und Sehwan schafft. Der verfügbare Innenraum des Fahrzeuges wird selbstverständlich konsequent genutzt. Der Bus ist erst voll, als einige andere Fahrgäste überflüssige Gliedmaßen aus den Fenstern hängen. Der eine oder andere Arm passt einfach nicht mehr hinein! Die Fahrt selbst? Ich möchte nun gar nicht erst die üblichen Floskeln lieblos herunter schreiben, etwa "zwischen uns und das entgegenkommende Fahrzeug passte keine Briefmarke", oder, "ich schloss die Augen und wartete geduldig auf den Einschlag". Nein, das wäre zu billig. Mit uns reist eine Pilgergruppe aus Beluchistan. Jede Fahrtunterbrechung quittieren die würdevollen Herren mit einem Gebet. Gott sei gedankt, alhamduillah! Schon von weitem rückt die goldene Kuppel der Wallfahrtstätte in mein Blickfeld. Am kleinen Busbahnhof trennt sich die Schicksalsgemeinschaft. Es wird viel gelacht, alle sind froh am Leben zu sein.
Sehwan erscheint mir als einziger großer Jahrmarkt. Gleich einem Strudel zieht der Schrein Gaukler, Bettler, Schausteller, Heilige und Scheinheilige, Souvenirverkäufer und vor allem Pilger aus allen Teilen des Landes an.
Ein freies Hotelzimmer ist bald gefunden, in einer der Garküchen lassen wir uns scharfe Linsen schmecken. Nun wird es aber Zeit Lal Shabaz einen ersten Besuch abzustatten. Eine Traube bettelnder Kinder zieht mit uns zum Allerheiligsten, dazu gesellen sich einige Derwische, die Seelenheil gegen Rupien verkaufen, welches man nur mit größeren Noten erlangt. Im Schrein selbst wird uns heiliges Wasser, heiliges Öl und ebenso heiliger Tee aufgedrängt. Nein, diese erste Kontaktaufnahme entspricht nicht meinen Vorstellungen. Der allgegenwärtige Kommerz hinterlässt einen faden Beigeschmack. So suchen wir die ruhigen Basargassen nördlich des Schreins auf. Bald schon ist der Stadtrand erreicht und stehen am Fuße eines kleinen Hügels, auf dem einst die Soldaten Alexanders eine Befestigungsanlage errichteten. Ruinen einer stark verfallenen Lehmziegelmauer künden von der langen Geschichte dieser Festung. Doch bereits vor der makedonischen Invasion existierte hier eine Siedlung namens Sevestan. Wir folgen dem staubigen Fahrweg den Hügel hinauf. Mit jedem Schritt spüre ich eine urwüchsige Kraft in mir aufsteigen. Rational wie ich bin, finde ich schnell eine Erklärung. Ich habe die Fahrt mit Mr. Tarnweste überlebt und darf endlich zu Fuß unterwegs sein. Zu Peter und mir gesellt sich Reza, 16 Jahre alt, der mit seiner kleinen Schwester den Vater besucht. Ihn zog es aufgrund familiärer Probleme nach Sehwan, um in der Nähe von Lal Shabaz Qalander inneren Frieden zu suchen. Reza hat sich selbst allerfeinstes Oxford-Englisch beigebracht und fragt uns Löcher in den Bauch, denn, er habe zu Allah gebetet, er möge ihm Touristen schicken, mit denen er sich unterhalten kann! Begeistert gibt er sich als glühender Verehrer westlicher Zivilisationswerte zu erkennen, "you know why"? Dabei blickt er uns aus großen, dunklen Augen fragend an. Da platzt die Antwort aus ihm heraus: Im Westen setze man sich sogar für den Tierschutz ein, während hier in Pakistan selbst ein Menschenleben nichts wert sei! Eine Gesellschaft die sich um Tiere sorgt, muss in seinen Augen einen hohen Grat an Zivilisation erreicht haben. Ich verliere mich dabei an Erinnerungen über unfähige westliche Politiker einen Krieg im ehemaligen Jugoslawien nicht verhindert zu haben. Jahre später erliegen führende Köpfe dieser Zivilisation den Lügenmärchen aus dem Weißen Haus und "befreiten" das irakische Volk von einem Diktator, der von den gleichen Regierungen noch Jahre zuvor mit großzügigen Waffenlieferungen bedacht wurde. Da brauchte man ihn ja noch. Ich pflichte Reza bei, dass der Tierschutz einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft genießt.
Lange Schatten künden vom nahen Sonnenuntergang. Mir fehlt dazu die Erklärung, aber Sehwan verändert sich in diesen Minuten. In der aufkommenden Dämmerung übernimmt ein eigenartiger Zauber die Regentschaft. Über den Flachdächern und der Vielzahl kuppelgeschmückter Schreine wabern mystische Nebelschleier. Oder stammen die dünnen Staub-und Rußwolken aus den Schloten unzähliger Ziegelbrennereien? Allah hu akbar, kaum ist der Chor der Muezzin verhallt, vibriert die Luft von dumpfen Trommelwirbeln aus diversen Schreinen. Vielleicht spielt mir ja auch mein müdes Gehirn nach der nächtlichen Bahn-und Busfahrt einen Streich? Ja, ich bin Europäer und glaube nicht wirklich an übernatürliche Dinge, aber die Atmosphäre ist so dicht, voller pulsierender Energie, wahrscheinlich hat sich Sehwan und seine Umgebung gerade von der Erde losgelöst. Mit zunehmender Dunkelheit entfernt sich Sewan immer weiter von der orthoxen islamischen Lehre. Die treibenden Rhytmen erinnern mich an die Damaru, Trommel des Hindugottes Shiva, deren Klang spirituelle Kraft freisetzt. Am Indus trafen schon seit jeher alle möglichen Religionen und Völker aufeinander und hinterließen ein geballte Urkraft aus Animismus und Hinduismus. Schon Alexander interessierte sich für die "nackten Weisen", Brahmanen und Asketen, des indischen Subkontinents. Einer von ihnen, Kalanos, gehörte während des epischen Marsches zum Arabischen Meer dem unmittelbaren Gefolge des Makedonischen Königs an; zum Missfallen der griechischen Philosophen, die die "Eskapaden" ihres Königs eifersüchtig hinnahmen. Allerdings ließ Alexander tausende Brahmanen bestialisch hinrichten, da sie einen feindlich gesonnenen Fürsten unterstützten.
Einige Minuten später stehen wir im Epizentrum eines positiven Erdbebens. Wie Peitschenhiebe knallen wilde Trommelschläge durch den Innenhof des Schreins von Lal Shabaz Qalander. Auf dem Boden liegende Hindufrauen, zucken und winden sich in Trance, während böse Geister ihre Körper verlassen. An die 100 Männer hüpfen und tanzen in Ekstase. Immer wieder ruft die Menge Ali an, den Schwiegersohn des Propheten Mohammed. Ali nahm als einer der Ersten den Islam an. Nach einer halben Stunde endet abrupt die Musik. Alle ziehen ruhig davon, Rosen werden am Grab des Roten Falken niedergelegt, Gebete gesprochen. Peter und ich sind noch immer positiv traumatisiert. Wir steuern eines der vielen Restaurants an, bald steht ein pappig süßer Chai vor mir, der Fernsehsender Sind TV überträgt eine alte Rede Benazir Bhuttos, manche der Restaurantgäste haben Tränen in den Augen. Das Raumschiff Sehwan ist wieder mitten im Februar 2008 gelandet.
